Неожиданно яркая коллекция отсылает к оп-арту, творениям Ники де Сен-Фалль и работам Марка Боана.
Мария Грация Кьюри прекрасно знает, чего от нее ждут модные критики, клиенты и просто поклонники бренда, успевшие полюбить новую эстетику Dior со времен ее дебютной коллекции год назад. Знает – и прилежно выдает. Но не забывает при этом каждую коллекцию делать непохожей на предыдущие, несмотря на то, что фирменный стиль Кьюри сумеет распознать даже человек, не слишком разбирающийся в моде.
Вот и на этот раз на подиуме были платья с плотно прилегающими к телу, четко скроенными, напоминавшими корсеты, лифами; и длинные полупрозрачные юбки в пол – их Мария Грация как всегда комбинирует с «массивным» верхом – oversize-жакетами, кожаными куртками и свитерами. Как и в коллекции FW 2017, в этом сезоне есть элегантные, отсылающие к классике Dior, береты. Теперь они стали еще более «ретро» — Кьюри снабдила их невесомыми, спадающими на лоб вуалями. Полупрозрачная ткань юбок вновь украшена яркими аппликациями так же как и лифы некоторых платьев. Одним словом, Dior остается очень женственным, очень практичным и очень коммерческим одновременно.
В чем же тогда новизна? Эта коллекция у Марии Грации получилась несколько ярче и драматичнее предыдущих. Здесь есть графичный color blocking, как на картинах художников-авангардистов. Из белых и синих, с вкраплениями желтого, блоков «составлены» удлиненные кожаные жакеты и облегающие комбинезоны. Один из основных принтов – психоделические, в стиле «оп-арта», черно-белые узоры – мелкая клетка на жакетах, брюках и пальто, и горизонтальные полосы на гетрах (они на этот раз, пожалуй, главный и самый эффектный аксессуар). Дизайнер больше не избегает ярких цветов, вроде красного, холодного розового и насыщенного зеленого. Появился даже целый блок сверкающих нарядов, будто сотканных из пайеток – серебристых, синих, красных, оранжевых, желтых. А один из луков – розовое короткое платье с пышным подолом, украшенным рюшами, и вовсе отсылает к стилю эксцентричных токийских Harajuku.
Миниатюрные прямоугольные сумки из кожи рептилий похожи на детали из пестрого детского конструктора. Некоторые из них снабжены широким ремешком с полюбившейся миллениалам надписью J’Adior, а значит, заведомо обречены на коммерческий успех. Не менее популярной, скорее всего будет и большая сумка-tote из плотной ткани с плетением, украшенная пестрым этническим принтом и крупной надписью Christian Dior по центру. Логомания возвращается, и Кьюри не могла не подхватить этот тренд.
Такую любовь к насыщенному цвету и более «сочным» визуальным образам объясняют заявленные референсы коллекции. Кьюри вновь обыгрывает «женскую» тему, на этот раз делая оммаж художницам. Не случайно показ открыла Саша Пивоварова в тельняшке с надписью Why Have There Been No Great Women Artists? (фраза отсылает к названию эссе американского историка искусств Линды Нохлин). Муза Dior в этом сезоне – скульптор и арт-деятель 70-х годов Ники де Сен-Фалль. Ее скульптуры и рисунки – торжество цвета. Некоторые из излюбленных тем Ники – изображения цветных сердец, фантастических животных и символов Таро (их она любила так же как Кристиан Диор)– Кьюри превратила в принты и аппликации.
Сама Ники обожала моду и считала ее важным способом самовыражения. Одним из ее близких друзей был Марк Боан – креативный директор Dior с 1960 по 1989 год. Их совместное фото на примерке одного из нарядов стало ключевым в мудборде Марии Грации. На нем Ники в длинном блестящем платье. Его в новой коллекции напоминает сверкающий золотистый брючный костюм-пижама.
В этот раз Кьюри вообще часто вспоминала Боана, который из всех «рулевых» модного дома цитируется, как ни странно, реже всего. К его работам отсылают и те самые комбинезоны, и клетка и принт-горошек – им усыпаны полупрозрачные блузы и платья с рюшами из тонкой ткани.
Комментарии (0)