Технология пошива платья с запахом на юбке

Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по пошиву платья с рукавами-крылышки и с запахом на юбке.

В предыдущей статье мы моделировали основу платья и получили вот такую выкройку платья с рукавами-крылышками, с глубоким V-образным вырезом горловины, с кокеткой на полочке и юбкой с запахом. Сегодня мы будем шить платье по этой выкройке.

Выбор ткани

Для пошива подобного платья подходит достаточно широкий ассортимент тканей: это могут быть и легкие струящиеся ткани, и плотные костюмные ткани, и конечно же, как в оригинале данного платья - ткани с ворсом: бархат, велюр, вельвет, искусственная замша и прочие. Я выбрала для платья искусственный велюр с небольшим ворсом. Расход ткани составит от 2м.

img title="ткань" src="http://mtdata.ru/u24/photo9860/20000053533-0/original.jpg#20000053533" alt="ткань" border="0" data-original-height="480" data-original-width="640" />

Помимо ткани нам потребуется: потайная молния, нитки в тон и контрастные, небольшой кусочек укрепляющей ткани, шнурок для пояса и рабочие инструменты.

Раскрой ткани

Перед началом работы с тканью необходимо провести декатировку, но следуют помнить, что ткани с ворсом не подлежат декатированию. И так, сложим ткань вдовое, лицевой стороной внутрь, уравняем кромки и наложим бумажные детали лифа, соблюдая направление долевой нити. Обводим лекала по контуру и добавляем на припуски 1см по всем срезам. Если вы хотите расположить застежку на спинке, то по линии середины спинки на припуски добавляем 1,5см, если в боковом шве, то припуски по боковым срезам должны составлять 1,5см.

Таким же способом выкраиваем детали юбки: на полочке юбки припуски по всем срезам составят 1см (для застежки в боковом шве припуски 1,5см).

На спинке юбки должны быть следующие припуски: по линии талии — 1см, припуск для застежки — 1,5см, по линии низа припуски должны быть равны ширине обтачки полочки юбки, т. е. 3-5см.

Детали рукава раскраиваем с припусками 1см по всем срезам.

А деталь кокетки выкраиваем, наложив лекало линией середины к сгибу ткани, и добавляя на припуски 1см по всем срезам.

После раскроя у нас должно получиться три детали полочки лифа,

две детали спинки лифа,

две детали полочки юбки,

две детали спинки юбки

две детали рукава,

а также две детали обтачки горловины и две детали обтачки линии низа полочки юбки. На всех деталях обязательно отмечаем положение контрольных линий, на деталях спинки лифа и обтачки горловины отмечаем естественную линию плеч, а на деталях полочки юбки и ее обтачки отметим линию середины.

Обработка лифа

Нагрудные вытачки в нашем лифе должны быть оформлены мягкими складками, поэтому на каждой детали полочки по верхнему срезу мы проложим две строчки без закрепки большими стежками.

Теперь стянем строчки так, чтобы длина верхнего среза стала равна длине плечевого среза спинки, и сутюжим образовавшиеся складки на припусках.

Вот, что у нас получилось.

Теперь соединим детали полочки и спинки, сметав детали по плечевым срезам.

Стачаем плечевые срезы,

проутюжим швы,

обметаем припуски и заутюжим их кверху, то есть на сторону спинки.

Заготовим детали обтачки горловины: продублируем обтачку и обметаем внешний срез.

Приметаем обтачку к горловине изделия, сложив детали лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки естественной линии плеч.

Притачаем обтачку.

После ВТО проложим растрачивающую строчку со стороны обтачки, снова проутюжим швы и отвернем обтачку на изнаночную сторону изделия.

Благодаря расстрочке у нас образовался кант, который «спрятал» шов притачивания обтачки.

По нижнему срезу полочки у нас также будут мягкие складки, поэтому на каждой детали полочки лифа мы проложим строчки без закрепок, при этом обтачку горловины необходимо отвернуть, так как нам не нужны складки на обтачке. Снова стянем нитки строчек так, чтобы длина нижнего среза полочки стала равна длине верхнего среза кокетки.

Теперь соединяем кокетку с деталями полочки лифа, сметав и стачав детали. Проутюжим швы, обметаем припуски и заутюжим их книзу — на сторону кокетки. Несмотря на то, что по технологии горизонтальные швы правильнее заутюживать кверху, в данном случае нам нужен другой эффект, поэтому мы зутюживаем припуски кинзу.

Вот, какая полочка лифа у нас получилась.

Соединим боковые срезы полочки и спинки. Сметаем детали,

стачаем, проутюжим швы, обметаем припуски и разутюжим их.

Обработка юбки

Начнем с обработки линии низа полочки юбки. Заготовим детали обтачки, обметав внешние срезы.

Приметаем обтачку к линии низа полочки, сложив детали лицевыми сторонами друг к другу, совмещая линию середины.

Притачаем обтачку и дадим расстрочку припусков со стороны обтачки для образования канта, чтобы шов притачивания обтачки «спрятался» на изнаночную сторону изделия. Так как линия низа полочки имеет скругленную форму, то припуски шва притачивания нужно надсечь, чтобы избежать натяжение ткани при отворачивании обтачки на изнаночную сторону.

Соединим детали полочки и спинки юбки по боковым срезам, при этом обтачку нужно раположить на одной плоскости с полочкой. Так как припуски по линии низа спинки у нас равны ширине обатчки полочки, то боковые срезы и полочки, и спинки должны быть равны. Сметаем боковые срезы,

стачаем и разутюжим припуски.

Наложим детали полочки юбки друг на друга, совмещая линию середины, которую можно сколоть или сметать. А чтобы во время соединения юбки с лифом детали полочки не перекосились, сметаем их по линии талии.

Теперь сметаем детали юбки и лифа по линии талии.

Стачаем линию талии, проутюжим швы, обметаем припуски и заутюжим их кверху, на сторону кокетки.

Обработка застежки

Сметаем изделие по линии середины спинки, разутюжим припуски и приметаем потайную молнию.

В предыдущей статье я говорила, что для данной модели платья практичнее расположить застежку в боковом шве. В таком случае линию середины спинки стачивают швом в разутюжку, завершают обработку обтачки горловины — стачивают срезы у линии середины спинки, разутюживают припуски, которые необходимо закрепить ручными стежками к припускам серединного шва спинки, чтобы обтачка «не выглядывала» на лицевую сторону во время носки платья. В одном из боковых швов, в котором будет располагаться застежка, участок под застежку остается сметанным. И далее выполняют обработку застежки.

Притачиваем молнию при помощи специальной лапки.

Обязательно утюжим швы. Далее отворачиваем обтачку горловины на лицевую сторону изделия и совмещаем припуск бокового среза обтачки с припуском срединного шва спинки, к которому мы притачали молнию. Притачаем обтачку к припуску спинки, отступая от зубчиков молнии 2-3мм. Затем обметаем припуски вместе с тесьмой молнии и срежем припуски в уголке (см. фото).

Утюжим швы и отворачиваем обтачку горловины на изнаночную сторону изделия, расправляя уголки.

Стачаем шов под молнией швом в разутюжку.

И вот, какая спинка у нас получилась.

Обработка рукавов

Сметаем рукава по боковым срезам.

Стачаем боковые срезы и разутюжим швы.

По верхнему окату рукава проложим одну-две строчки без закрепок максимально большими стежками.

Станет нитки строчки так, чтобы длина оката рукава стала равна длине проймы изделия. По желанию мягкие складки по верхнему окату можно оставить, как в оригинальной модели платья, либо сутюжить скаладки на припусках оката, формируя головку рукава, то есть выполнить припосаживание.

Вметаем рукава в пройму изделия, совмещая линию середины рукава с естественной линией плеч. Втачивание выполняем со стороны рукава.

Утюжим швы, обметываем припуски и заутюживаем их на сторону рукава по верхнему окату, а по нижнему окату припуски остаются на ребро.

Теперь обметаем припуски по линии низа рукава, отвернем их на изнаночную сторону и подошьем ручным швом «козлик».

Так как полочка юбки состоит из двух деталей, которые соединены между собой только по линии талии, то при движении юбка может раскрываться. Чтобы предотвратить раскрывание юбки, нам необходимо закрепить одну из деталей полочки на участке от линии талии до линии бедер (по желанию участок можно сделать больше). Для этого мы приматаем верхнюю деталь полочки к нижней, разложив изделие ровно на поверхности. Наметку прокладываем сверху вниз (от линии талии) по серзу полочки, по самому краю.